上海人喝咖啡

上海人喝咖啡

上海人有多爱咖啡？

中国人均每年咖啡消费量仅为4杯，而上海则遥遥领先，年消费量约为20杯。

上海人骨子里好像有点咖啡因，到了上海不去咖啡厅消磨时光，能说你来过上海吗？

无可争辩，上海的咖啡文化历史较为悠久。

回顾历史，上海的咖啡文化已积淀百余年。咖啡在开港之初就作为舶来品传入上海，上世纪二三十年代，咖啡风气日渐浓厚，逐渐成为当时上海人的一种生活时尚。咖啡作为载体，也根植于城市文脉，见证着这座城市百年来的社会发展与变迁。

上海与咖啡起源于清末民初

自清末民初以来，无论繁华还是乱世，上海人总是喜欢悠闲、优雅地生活，像《花样年华》里的苏丽珍一样，手捧一杯咖啡，闲聊一番。

特别是那些海派文人，他们总是流连于咖啡馆，许多新思想、新文学就在这里诞生。

第一家提供咖啡的商店，是1853年英国药剂师J.在花园巷1号(今南京东路)开设的老德记药房，虽然名为药房，但里面还售卖糕点、西餐等。

这种味道酸涩、苦涩的奇怪褐色液体，最初被称为“止咳糖浆”，随着西方饮食的推广和普及，后来成为一种时尚之物。

1909年，朱文炳的《海上竹枝词》中已有描写咖啡的诗句：

不知道名字代表什么意思，但是市面上说是用大豆制成的。

它的颜色与糖相似，味甜中带苦，西方人用它来代替茶来烹饪。

同年，上海基督教会美籍传教士高丕娣夫人出版了中国最早的西餐菜谱《西餐做菜谱》，其中也提到咖啡，并说明西方人饭后喝咖啡有助消化，到1946年，上海已开设了近二百家咖啡馆。

在“咖啡”正式名称确定之前，早年曾有过多种译名，如“考妃”、“加妃”、“高味”，甚至《枣阳饭书》也有“可妃”之说。我猜是为了吸引那些注重控制身材的女生吧。

“用大火烘烤脂肪，经常搅拌以避免烧焦。

烘烤后趁热加入少许黄油。

把它放进一个有盖子的瓶子里，盖上，需要的时候就挤压一下。”

——《西餐制作之书》

咖啡的调味方法因地区而异，如意式浓缩咖啡、法式欧蕾咖啡、美式黑咖啡、港式鸿鹄、爱尔兰咖啡酒、希腊星冰乐……

在上海，也出现了一种独特的风味。

在没有咖啡器具的年代，精明的上海人懂得用最原始的方法煮咖啡：用纱布包上咖啡粉，放进钢壶里，用开水煮，为了更地道，还会用滤纸过滤，煮出来的咖啡味道更纯正。

有些人喜欢在咖啡里加入炼乳，有点像越南咖啡。有些人还会加一勺鲜奶油，Ruby 卖的就是这种。有些人甚至会用麦芽奶来“调配”，再搭配两块咸味苏打饼干。

张爱玲最爱的是牛奶咖啡：

“别人看到我读海明威的小说，就以为我跟他一样喜欢美式咖啡，其实这是误解。我喜欢喝加奶的咖啡，最好是加低脂牛奶的上海人喝咖啡，这样奶味就少一些。”

解放后上海咖啡的回忆

印有“上海牌”的红色圆铁罐里装的是研磨好的烘焙咖啡，半磅一罐售价3.5元，是老上海人很熟悉的味道，为了显示口音，喝完还会继续喝，铁罐被摆放在玻璃柜的显眼位置。

旧罐子在二手市场还能找到，当时上海牌咖啡发源于南京路上的德胜咖啡馆，它统治着咖啡行业，就像可口可乐统治着可乐市场一样。

上世纪60年代到80年代，上海销售的咖啡全部出自上海咖啡厂，上海咖啡厂甚至垄断了全国咖啡馆、酒店的咖啡，成为了“国家记忆”。

自清末民初以来，尽管经历了各种改革变迁，咖啡文化却从未在上海消逝，即使在资源匮乏的年代，老上海人家里依然会用炉子煮咖啡。

“三年艰难岁月，上海还是有咖啡的，为了刺激销售，买一罐上海牌咖啡，可以赠送半斤糖票；在咖啡厅喝咖啡，可以多获赠四块方糖和一小杯鲜牛奶。”

那时，父母似乎更喜欢不加糖或牛奶的黑咖啡，他们会把带回来的方糖小心翼翼地排列成金字塔形状，就像在摆弄一颗钻石一样。

所以我和哥哥经常吃加糖的浓粥。”

——程乃珊《咖啡的回忆》

1961年开始的三年自然灾害，大多数人喝不起咖啡，上海咖啡厂就发明了价格低廉的“咖啡茶”来代替咖啡。

所谓咖啡茶，就是把吃剩的咖啡豆磨成细粉，在模具里铺上一层层的糖粉和咖啡粉，压实晾干，再切成小块包装起来。喝起来就像速溶咖啡一样，直接把一片放进开水里，虽然味道不是很好，但还是比白开水好喝。

咖啡与上海文化

海派文学理念兴起于20世纪30年代，其中最具代表性的新感觉派和鸳鸯蝴蝶派，类似于咖啡——重重苦涩的忧愁，略带酸涩的忧伤，还有一点飘渺的甘甜，让人回味无穷。

民初“鸳鸯派”大诗人周守娟的《生茶子》诗中有这样一句话：“愈饮愈苦，绝如相思之味”。

上海文人与咖啡馆似乎是同时在上海兴起的，老上海的咖啡馆已不只是喝咖啡的场所，更像是城市里的“公共空间”。

作家马国良在《咖啡》一文中，谈到了自己在上海一家咖啡馆里无意听到两位女士对话的经历：

“他们谈文学、谈国民党、谈政治，什么都谈。谈完郭沫若，又谈鲁迅、郁达夫、汪精卫、蒋介石……”

在咖啡和爵士乐的香气中，用各种方式交流思想，似乎已经成为当时知识分子的一种习俗。1928年8月8日，《申报》刊登了一则名为《上海咖啡》的软广告，文章写道：

“……见到了文艺界的名人，冰璐、鲁迅、郁达夫等，也见到了孟超、潘汉年、叶凌峰等，他们有的畅谈，有的默默思考，学到了很多东西……”

说起老上海知识分子青睐的咖啡馆，不能不提位于四川北路上的“公飞”。当年鲁迅先生经常在这里秘密与“左联”领导人、地下党代表会面商讨。前往那里的记载颇多，如“一九三零年六月五日下午，我与柔石到公飞咖啡馆喝加咖啡。”

虽然他声称自己不喜欢喝这种“洋酒”，但他也用它来讽刺小说家张子平：

“没有天才这种东西。我只是把别人喝咖啡的时间花在了工作上。”

咖啡馆不仅是灵感的源泉，也是文学创作的背景。如果你问有哪些作家写过上海的咖啡馆，那可真是数不胜数。

田汉1921年创作的独幕剧《咖啡馆之夜》是现代文学中第一个表现“咖啡馆心情”的作品。其他作品还有徐晨的《吉普赛人的诱惑》、林徽因的《花厅夫人》、温紫川的《咖啡馆女佣》、张若谷的《咖啡谈》等。

据说，《色·戒》中王佳芝坐在大家乐咖啡馆的场景，就是受到这家咖啡馆老照片的启发。

随着时光流逝，曾经南京路、霞飞路、四川北路、亚庇路上的那些老咖啡店，几乎都如历史的烟雾般消散了，今天我们只能通过文人墨客的文字去想象、去回忆。

虽然很多有老上海故事的老咖啡馆都消失了，早年带初恋去的第一家咖啡馆也消失得无影无踪，但就像我的初恋一样，上海人爱喝咖啡的传统还在。它一直传承下来，旧的逝去，新的不断出现。这也算是种传承吧。

晚年还是美人，晚年还是贵人。这句话概括了生在北京长在上海的名媛郑年的一生。保持对一定高品质生活的追求，或许是上海人引以为傲的基调。

对于上海人来说，咖啡是辉煌过去的美好回忆，更是当今时尚生活必不可少的调味品。