史上最全的星空摄影入门课程

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设备

材料

身体

现在市场上主流的单反或者无反相机基本都是全画幅和C画幅，这两种画幅都可以拍星空，但是全画幅的高感表现和画质更好，焦距相同长度可以获得更广的视野，所以星空摄影推荐使用全画幅相机，这里我只说一下三大相机厂商的全画幅相机拍摄星空的优缺点. 另外，类似佳能和尼康旗舰系列的相机用户很少，本文不再赘述。

佳能：因为很多星空照片需要把风景和天空的暗部提亮，所以很多佳能相机的低纬度CMOS在拍星时处于劣势。 将暗部调亮后，会出现大量的背景噪点。 不过，佳能6D是一款佳能全画幅相机，分辨率不错，价格也相对便宜。 凭借佳能丰富的镜头群，用佳能6D拍摄星空的人不在少数。

尼康：尼康D610的价格比较便宜，性价比比较高。 D750有不错的高感效果，但是近几年的一些负面消息让很多买家望而却步。 如果要兼顾高质量的风光摄影，可以考虑D800、D810。 而且，尼康还发布了一款天文专用的全画幅相机——D810A，增加了发射星云所在的Ha波段的透过率，拍摄冬季有大量发射星云的银河系的效果是特别明显。

索尼：近年来，索尼的全画幅微单产量居高不下。 其中A7S系列高感效果出色，但像素偏低，部分买家可能无法接受。 但是，如果不考虑其他因素，高感和像素是矛盾的。 ，具体选择因人而异。 索尼无反相机的小巧便携性也吸引了很多用户，但星空摄影往往需要通宵拍摄，而索尼无反相机的续航能力差也成为了不容忽视的问题。 经常需要多准备几块电池才能满足拍摄需要。

镜片

任何焦段都可以拍出星空。

可以固定广角，用于拍摄和讲解环境。 如果有赤道仪，可以用中焦拍广域星空，用长焦拍星云。

如果没有赤道仪跟踪，镜头选择的基本原则是广角大光圈。 大厂的原装镜头就不用多说了，下面介绍几个子品牌。

三阳：大部分定焦头都是手动的，有的做工不是特别精细，但是性价比比较高。 尤其是14mm F2.8定焦镜头，二代全新的才2000多元。

Sigma：Sigma ART系列定焦镜头做工和画质都非常出色，甚至超越了原厂，但有些可能会出现失焦问题，需要校准。 适马20 F1.4、24 F1.4、35 F1.4都是拍星利器。

腾龙：腾龙发布了15-30 F2.8镜头，画质不错，光学防抖，手持夜景基本够用。

：C画幅相机用户也可以考虑使用 11-16 F2.8镜头。 C画幅中的广角大光圈，在全画幅相机上依然可以搭配16mm焦距使用。

至于鱼眼镜头，以上厂家基本都有生产，加上原装镜头，一共就那么几颗，大家可以根据自己的喜好决定要不要买。

三脚架

基本上，三脚架越贵越好。 不过只要不是在高原山地等大风的地方，500元以内一个相对稳固的铝框完全够用了。 具体的选择可以根据当地的环境和个人预算来决定三脚架的价格，以及铝架还是碳架。 为了稳定起见，建议脚架节数不要超过四个。 如果您打算购买赤道仪，您需要考虑三脚架的负载能力。

快门线

快门线不是必备装备，但拍摄星轨，或者赤道仪跟踪长曝光时可能会用到。 如果你通常在30秒内拍摄单张星空照片，你可以使用相机的自拍延迟快门功能和反光镜预升功能来减少相机抖动。

许多中高端的尼康相机都有间隔拍摄功能，这样你就可以在不借助快门的情况下拍摄星轨。

部分佳能相机在刷入魔灯固件后还可以有间隔拍摄功能（具体刷入魔灯固件的方法自行百度，身边有人刷成功了，但毕竟是破解原版固件，存在一定风险，如有问题，不在保修范围内。请三思，作者概不负责）。

除雾带（加热带）

拍摄星空时，有时镜头会结露。 原因有很多。 可能是环境温度变化太快，或者是植物的蒸腾作用，也可能是附近有较大的水面。 这时就需要在镜片上加装除雾带，利用除雾带加热分散镜片水雾，降低废品率。

（图片来自网络）

星野赤道仪

赤道仪是用来抵消地球自转的仪器。 利用这个特性，相机可以长时间曝光在星空下，而不会出现星点拖曳的现象。 没有赤道仪的辅助，也可以拍到星空，但是利用赤道仪的跟踪，可以让照片的噪点更少，捕捉到更多细节。 星野赤道仪的款式很多星空拍摄 白平衡设置，这里推荐几个比较常见的品牌。

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艾顿卡星野赤道仪（Ayton）

不到两千元，重量轻，体积小，比较便携。 不过相应的稳定性和精度也稍差，在没有大风的环境下可以满足100mm以下焦段的跟踪。

（图片来自网络）

星野信达 (Cinda Sky-)

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2000多块，重量稍大，但是精度和稳定性比艾顿卡好，而且可以导星，长焦镜头或者小望远镜都可以导星。

最近信达好像要推出一款便携的星野赤道仪，重量更轻，可以用手机控制。 详情请以信达官方资料为准。

（图片来自网络）

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剪刀脚星野赤道仪（AG Mount）

重量轻，但是承载能力和精度都很好，价格在四五千左右。

（图片来自网络）

认出

知识

星星

无效的

银河系

太阳系位于银河系的猎户座第三旋臂上，属于银河系的边缘位置。 我们地球人可以观察到夏季银河和冬季银河。 对于生活在北半球的我们来说，夏天的时候，地球运行在太阳和银河系中心（以下简称银河系中心）之间，所以我们可以拍到绚丽多彩的夏日银河。 冬季，地球向远离太阳系星系中心的方向移动，所以我们看到的冬季银河比夏季银河要暗。

（太阳系在银河系中的位置示意图——图片来自网络）

夏季的银河明亮多彩，拍摄起来相对容易。 冬天的银河比较暗，但是亮星比较多，附近有很多发射星云，所以拍摄难度和对环境的要求都比较高。 所以拍摄星空可以从夏季的银河入手。

没有天文背景的摄影爱好者可以在电脑上下载《》星空模拟软件，手机下载《星图》或《》软件（软件有安卓和ios版本，ios版《》带电），用于提前模拟相应时间地点的星空状态。 选择无光污染、晴朗、无月光或受月光影响较小的环境进行拍摄，银河出现的方向不能被挡住。 对于没有改装过的相机，一般只能在肉眼能看到银河的环境下才能拍到银河。

寻找北极星

北

极

星星

流星轨迹通常需要找到北极星，它位于与真北成 N 度仰角的位置（N 是当地纬度）。

您也可以根据北斗七星或仙后座寻找北极星。 在网上找了一个讲解视频。 虽然比较旧，但是还不错。 只看北斗七星和仙后座的部分。

视频链接：

射击

照片

技术

熟练

1个

重点

大多数镜头的无限远焦点并不是真正的无限远，需要拧到底再往回转一点。 最实用高效的对焦方法是打开相机在屏幕上显示实时显示，将天空中的一颗亮星放大到最大，然后转动对焦环进行手动对焦。 最小的星点表示对焦成功。

2个

参数设置

快门

因为地球的自转，星空就像太阳一样自东向西自转，所以拍摄星空一定要把握好快门时间。 如果快门时间过长，星点会拖线，出现星轨。

关于保证星点不拖线的最大快门时间，有一种计算方法叫“500法则”：用500除以镜头焦距（全画幅焦距），得到的数是保证星点不拖线的最大快门时间。 快门时间。 如果是C架机身，需要用焦距乘以等效换算系数（约1.5），再用500除以这个数，其余同理。

例子

在全画幅机身上以 18mm 拍摄。 500÷18≈27.8，则保证不拖线的最大曝光时间为27秒。

C型架机身是用18mm拍摄的。 500÷(18x1.5)≈18.5，则保证星点不拖线的最长曝光时间为18秒。

“500规则”是一种在互联网上广为流传的方法。 经过多次实践，笔者发现使用“500法则”拍摄的星空图在小图状态下确实是一个没有拖线的星点，但是放大图后你会发现有一条轻微的拖线。 您可以根据自己对图片的要求选择“400规则”、“300规则”甚至“200规则”。 其中，星空摄影爱好者普遍接受的除数约为350星空拍摄 白平衡设置，计算方法同“500法则”。 可以在试拍并检查照片后确定使用多少快门时间。

光圈

建议使用最大光圈。 如果相机的感光度非常好，也可以通过缩小光圈来提高画质。

灵敏度 (iso)

快门和光圈基本确定后，唯一影响照片曝光的就是感光度了。 灵敏度越高，捕捉到的星星越多越亮，但相应的噪点也会越多。

相机像素数、画幅大小、数字图像处理器、CMOS结构等不同，对高感度和高感度噪点控制能力的影响也不同。 噪音的接受度也是一个比较主观的事情。 笔者这里建议暗光环境定拍银河的感光度范围在1600-6400之间，具体要看相机性能、光污染程度以及自己对噪点数量的要求。

另外，在相同的ISO值下，全画幅相机拍摄的照片整体效果普遍优于C画幅相机。

参数设置注意事项

(1) 使用RAW格式，最高画质拍摄，让照片有更大的后期处理空间；

(2)如果镜头有UV镜，拍摄星空时最好将UV镜取下；

(3)如果是单反相机，开启反光板预升降，减少相机震动；

(4) 如果镜头有防抖功能，请将其关闭。

后退

预计

地方

原因

RAW格式照片的调色等基本处理完全满足。 如果你想微调图片，你可以选择它。 后期制作是一件很私人的事情，表达了摄影师对照片表现形式的期望，所以这里只是对后期制作做一个大概的了解。

首先，将RAW格式的照片导入软件。

01

白色的

平坦的

平衡

调整白平衡。 通过调整色温和色相的数值，将鼠标指针放在天空暗部，观察直方图，使得天空暗部的RGB三色值接近，并且白平衡准确。

02.调整曝光和对比度，让银河看起来更明显，但要注意亮部不要曝光过度。

03.高光和阴影可以调整照片对应部分的亮度，根据照片来判断是否需要调整。

04.调整锐度，让星点更明显。 如果照片中有星系，适当提高锐度值也可以改善星系的细节。

05.调整饱和度值，让天空更加绚丽多彩。 （饱和度的调整分为“自然饱和度”和“饱和度”。因为自然饱和度可以保护接近饱和度的像素点，而着重提高不饱和像素点的饱和度，让画面饱和度更自然，所以我调整饱和度时，倾向于调整自然饱和度值）

06.调整曲线，增加对比度，让星空更加明显。

07.可以根据自己的喜好调整降噪和锐化。

08. 如果镜头的畸变和暗角无法接受，可以下载镜头校正文件对照片进行校正。

如何下载和使用镜头校正文件

⑴ 下载安装Adobe Air，下载链接：

⑵ 下载并安装镜头。 下载链接：

(3) 在万能镜头中找到您镜头对应的校正文件并下载。

⑷ 打开RAW格式照片后，在镜头校正栏勾选“启用配置文件校正”。

进入

命令

1个

星轨

星迹的拍摄采用固定拍摄多颗星像并叠加的方法。

早期

将相机放在三脚架上并确保稳定，对准天空中的某个方向，将参数设置为基本的星空拍摄参数，开始间隔拍摄和连拍。

2.后期制作

先细化单张RAW图片，然后将设置复制到所有图片，导出为JPG格式，再导入“星轨叠加软件”进行叠加。

本来想建一个专门的下载链接，但是百度云盘的私密分享链接好像有时间限制。 这里是几年前木府天文论坛有人发的帖子，里面有软件的使用方法和下载链接。

帖子链接：

（如果里面链接下载的不能用，可以联系我私发软件安装包给你，微信号在文末。）

拍摄星轨的注意事项

⑴建议总拍摄时间在20分钟以上，时间越长，星迹越长。

⑵如果用广角镜头拍摄，相邻两张照片的间隔不要超过五秒，否则叠加的星轨会出现明显的断点，长焦段拍摄间隔要短一些。

(3)关闭相机的长曝光降噪功能和高感度降噪功能。

⑷月光可以照亮星迹照片中的景物，又可以防止星迹过于密集，所以星迹的拍摄基本不受月相的影响。

(5)星轨叠加本身就是一个降噪过程，所以高感度拍摄星轨时的噪点叠加后也会降低。

⑩在北半球拍摄星轨，拍北半球可以拍到很多同心圆弧，拍东半球会有斜线，拍南半球会有弧线，但是圆心不能见过。

另：星星的温度不同，导致颜色不同，但人们拍摄的星迹大多是白线。 想要拍出七彩的星轨，就需要找一个光污染小的地方。 如果加上前景，前景肯定会因为光线不足而显得死黑。 后期调整准确的白平衡，把画面的饱和度调的过高（因为前景是死黑的，不用担心饱和度过高导致颜色异常），然后叠加的星轨图就是五颜六色的星迹。

（增加饱和度的操作也可以在叠加完成后进行）

2个

银河全景马赛克（银河拱桥）

(14mm, 20s, F2.8, 6 竖拍)

(14mm, 25s, F2.8, 6 竖拍)

1个

早期：

因为大部分银河全景需要和风景一起拍摄，所以建议用相机竖拍。

先调整三脚架使其水平，然后用相机的电子水平仪将相机垂直调平（如果相机没有电子水平仪，可以通过云台的水平泡来调节水平）。 这两步的目的是防止相机摇摄时银河偏离视野。

从银河系的一侧开始拍摄。 拍完一张照片后，调整云台将相机水平旋转一定角度1，拍摄下一张照片，直到拍完整个银河。 建议第一张和最后一张留一点空间给银河系左右两边的大空间，这样后期裁剪全景图的时候裁剪范围更大。

风景和星空的比例根据您想要的效果进行调整。 也是为了后期裁剪全景图时裁剪范围更大一些，照片的上下两部分要留一些缓冲空间。

注1：为了方便后期拼接，旋转角度的标准是“两张相邻照片有三分之一到四分之一的重叠部分”，所以不同焦段镜头的旋转角度是不一样的。 由于在黑暗中很难找到参照物，建议在白天进行测试，使用云台水平刻度记录镜头需要旋转的角度。

2个

后期

与普通星空照片的后期处理基本相同，但有几点需要注意。

1、为保证银河全景的明暗过渡自然，建议后期调整时所有照片使用相同的参数。 可以导入、优化图片，然后将设置复制到所有图片。 如果几张照片的明暗颜色变化较大，可以进行小幅调整，但相差不要太大。

2、由于很多广角镜头在光圈全开时存在明显的暗角问题，导致拼接后的全景中出现明显的连续暗部，所以后期必须消除照片的暗角。 要消除照片的暗角，可以使用或中的镜头校正功能，手动调整暗角（暗角）以达到合适的效果。 建议下载使用镜头自带的镜头校正文件进行校正。

3、所有图片完成后，导出JPG文件，导入到软件中。 如果镜头畸变严重，软件可能无法自动对齐图片。 这时候需要手动选择控制点，即在相邻的两张图片中选择相同的点。 为保证拼接质量，建议在相邻两幅图像中至少选择5对控制点。 控制点越多，位置越分散，拼接效果越好。 图片拼接后，可以在图片编辑器中改变图片的形状，达到自己想要的状态。

注2：PTGui是一款全景拼接软件。 当电脑无法自动对齐图片时，软件支持手动选择控制点对齐图片。

使用PTGui软件拼接全景图的方法

1、打开PTGui软件，点击“Load Image”导入后处理图片（导入JPG格式），图片顺序与拍摄场景顺序一致。

2、点击图片下方的“对齐图片”，等待进度条放满即可。

3、如果电脑可以自动对齐所有图片，可以跳过第3、4步，直接进行第5步。如果图片不能自动对齐，点击菜单栏中的“控制点”选项，手动添加控制点. 这时候软件窗口会分成左右两个小窗口，选中两张相邻的照片，找到两张照片中相同的星星或者相同的场景，点击选择，把相邻的照片都选不出来电脑拼接的图片就是这样做的。 相邻两张图片的控制点数量不少于五对。 控制点越多，位置越分散，拼接效果越好。

4、添加控制点后，返回初始的“方案助手”页面，再次点击“对齐图像”，等待进度条满。

5、图像对齐完成后，软件会自动进入“全景编辑器”窗口，其中包含拼接好的成品。 这时候你可以长按图片拉出你想要的形状，或者通过图片上方的菜单栏进行修改。

6、形状调整完成后，回到原来的软件窗口，点击菜单栏中的“创建全景图”，选择图片的保存位置或使用默认位置，然后点击“创建全景图”，等待进度酒吧要满。 缝合完成。

7、将导出的全景图导入，剪掉多余的黑边。 如有必要，还可以进行二次后处理，完成后保存。

另外，圆形的天空全景图，只需要拍摄天空的每个角落，然后拼接在一起即可。 其他方法相同。 拼接完成后，在“全景编辑器”中选择“300°小行星投影”，即可形成画面。

对齐图像后，在PTGui的“全景编辑器”中选择“小行星300°立体投影”。

3个

广域星野

（部分星空照片没有风景，旨在使用专业星空摄影技术获得更多星空细节）

建议在阅读下文（含星空叠加专用软件“星空叠加”专用软件使用方法及下载链接）前通过下方链接了解叠加、明场、暗场等术语的含义。

早期

方法一：使用赤道仪和线控对同一天空区域进行跟踪和长曝光。 这时可以降低感光度，将光圈收小一档或两档，以提高画质。 使用低感度长曝光捕捉更多细节和更少噪点的星空明场画面。 因为使用赤道仪可以获得几分钟的曝光时间，可以避免星空拖线的问题，所以可以使用稍微长一点的焦距来拍摄当地的星空。 具体的焦距和曝光时间是根据拍摄目标的亮度、范围的大小、赤道仪的跟踪精度来确定的。

方法二：如果没有赤道仪，也可以固定相机，在同一天空区域进行高感度的短曝光，短时间内拍摄多张照片，用于后期叠加处理。 这种拍摄方式对镜头的焦距有严格的要求：如果焦距太短，广角镜头畸变严重，两张星空画面中的星点相差几个会议纪要不能完全对齐； 如果焦距太长，为了保证星点不拖线，就无法获得足够的曝光时间，也很难捕捉到星空的细节。 建议使用 50mm 到 100mm 之间的焦距（全画幅焦距）。 灵敏度可以达到12800、25600甚至更高。 选择标准是不严重影响星空细节的最高感光度，快门时间是星空不拖线的最长曝光。 时间、最大光圈或一档。 拍摄尽可能多的明场材料，同时星空在视野中不会移动太多。

后期

后期主要分为叠加和修图两个步骤。

如果只拍亮场，可以用PS中的叠加功能，相对省时。 具体方法请自行百度。 DSS是天文摄影专用的叠加软件。 与PS堆栈相比，DSS还可以添加暗场、偏置场等进行叠加处理，效果更好。 所以这里有一些使用DSS 时需要注意的地方。

DSS 叠加注意事项

⑴ 叠加星空照片时，需要叠加线性文件，否则无效，所以所有素材都要从RAW格式转为TIF格式，再导入DSS进行叠加。

⑵ 格式转换前，RAW图像可以进行白平衡调整、镜头校正等处理，TIF图像不方便（尤其方法2受镜头畸变影响较大，建议在导出TIF文件前对RAW文件进行镜头校正用于叠加）。

⑶ 叠加完成后导出TIF文件，在图像编辑软件中进行最后的后期处理。 这时候的照片已经有了很高的信噪比，可以开始更认真的后期处理了。 修图完成后，可以导出JPG格式的图片。

⑷叠加的本质是为了提高画面的信噪比，这样在后期剪辑的过程中可以处理更多的星空细节，但不会无中生有，所以如果星空单个原始图像中未捕获天空细节，叠加处理无济于事。

拍摄参数相同，单张星空照片与第二种方法的效果对比：

(75mm, 8s, F5, 37 in field, 32 in dark field)

(About 50mm, 13s, F4.5, 20 in field, 50 in dark field, 52 in bias field)

The above two were taken with a Nikon and a frame lens. If you use a fixed-focus lens with a large , you can get .

4个

Use the mount to in the sky with

Most now have a half-speed , that is, the speed is half of the speed of the sky. If you use the half-speed to take a photo of the sky with an time of 60 , the sky and the can have an 30 off-line at the same time, but with the fixed , the total time is , thus more of the sky the .

写

存在

后退

面条

This is about the entry of the sky, which is some I have up in years. The are in this , the of the body, lens model, , etc. will the , so there is no fixed value for sky, and it is often to adapt to the . is a . Many of the sky are the same. The key to a good shot is the and . I hope that will not be to the text of this , but take more and , and they will have a that suits them. , is often taken in the far from the city. It is to , but I that true will not be by this.

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